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Calculadora de calefacción
Dos cuentas que normalmente te hacen otros y conviene saber hacer solo: cuánta potencia necesita tu casa. Y qué te cuesta de verdad cada kWh de calor útil según lo que pagues por la energía. Los precios los pones tú: así el resultado vale hoy y dentro de dos años.
1 · Potencia orientativa de la vivienda
2 · Coste por kWh útil
Un kWh de energía comprada no es un kWh de calor en tu salón: por el camino se pierde parte en el rendimiento del equipo. Esta cuenta traduce lo que pagas por la energía a lo que te cuesta el calor que realmente llega. Mete el precio de tu última factura y el rendimiento del sistema que quieras comparar.
Si compras por kWh (electricidad, gas natural en factura), deja 1.
Si compras por kilo o por litro, pon la energía que aporta esa unidad según la ficha del combustible.
Una caldera ronda el 90-105 %. Una bomba de calor va por encima del 100 % porque
mueve calor en vez de generarlo: usa el SCOP del equipo multiplicado por 100. Un radiador eléctrico de resistencia, 100 %.
Para comparar dos sistemas, haz la cuenta dos veces y anota los dos resultados. Lo que importa no es el número absoluto, sino cuál sale más bajo con tus precios. Y recuerda que el coste de la energía es solo una parte: la inversión inicial y el mantenimiento también cuentan.
¿Cuántos kW de calefacción necesito?
La cuenta de partida es esta: metros cuadrados × 75 W, corregido por el clima de la zona, por lo aislada que esté la vivienda y por la altura de los techos. Sobre el resultado se deja una horquilla de ±15 %, porque dos casas de los mismos metros no piden lo mismo.
⚠️ El factor que más mueve el resultado no son los metros, es el aislamiento. La misma vivienda mal aislada pide en torno a un 35 % más de potencia que con un aislamiento normal. Y bien aislada en torno a un 30 % menos. Antes de subir la potencia del equipo conviene mirar por dónde se escapa.
| Vivienda | Potencia orientativa |
|---|---|
| 70 m², costa, aislamiento normal | 3,1 – 4,2 kW |
| 90 m², clima medio, aislamiento normal | 5,7 – 7,8 kW |
| 90 m², clima medio, mal aislada | 7,7 – 10,5 kW |
| 120 m², zona fría, aislamiento normal | 9,9 – 13,5 kW |
| 120 m², zona fría, mal aislada | 13,4 – 18,2 kW |
Son cifras de partida para entender un presupuesto, no un cálculo de instalación: el dimensionado real lo firma quien hace el proyecto, con la carga térmica de la vivienda concreta. La calculadora de arriba lo hace con tus metros y tus factores.
Cómo leer estos números
La potencia que sale del primer cálculo es orientativa: sirve para saber si te están ofreciendo un equipo desproporcionado, no para dimensionar una instalación. El cálculo real lo hace un técnico con las características concretas de la vivienda.
Y ojo con pasarse: una caldera muy sobredimensionada arranca y para continuamente, se desgasta más y rinde peor que una ajustada. Más potencia no es mejor.
Si el resultado te sale alto, antes de buscar un equipo mayor mira el aislamiento y el control: reducir la demanda baja la potencia necesaria y el consumo a la vez.